Перед Вами стоит или стояла когда-либо такая задача, как врезка замка в межкомнатную дверь своими руками? Если да, то Вы наверняка установили новые межкомнатные двери, и возникла необходимость вмонтировать в них врезной замок… Или просто по каким-либо причинам решили сменить старый запирающий механизм на новый, т.
е. нужна замена замка в двери? Тогда вам стоит знать, что работа эта непростая и требует точности и особого внимания. Нужен специализированный инструмент, без которого аккуратно и качественно врезать замок в двери просто не получится.
Я сказал аккуратно и качественно – но если вас устраивает результат, когда заметны сколы и следы от соскочившей не в ту сторону стамески, то обойтись можно и примитивным инструментом вроде молотка и стамески. Хочу предупредить сразу, что такой кустарный способ врезки замков приемлем только для дверей, предусматривающих последующую покраску – именно на этих дверях, сколы и царапины легко заделываются шпаклёвкой, после чего благополучно закрашиваются и становятся практически невидимыми. К ламинированным, шпонированным или дверям из МДФ, где лицевое покрытие легко повредить, такой способ врезки замков не подходит – без электрической фрезерной машинки здесь попросту не обойтись.
Но займёмся нашей дверью под покраску и врежем в неё замок вышеописанным способом при помощи молотка и стамески. Почему именно этим способом, а не при помощи фрезера? Ответ прост – мало кто будет приобретать дорогостоящую машинку лишь для того, что бы врезать один или два замка.
Размечаем место установки замка
Как правило, замок устанавливается на высоте 900мм от низа дверного полотна.
В принципе, особая точность здесь не нужна, руководствоваться больше нужно удобством – если ваш рост далеко зашкаливает за два метра, то стандарт высоты в 900мм вам покажется сильно уж низким. В общем, с этим делом вам придётся определиться самостоятельно.
Определились с местом положения замка?
Тогда идём дальше и высчитываем середину торца дверного полотна – именно в этом месте и чертим ось, относительно которой и будет выполняться выборка посадочного места для замка.
Разобравшись с осью, отмечаем длину выбираемого паза.
Берём устанавливаемый замок, прикладываем его к торцу двери в предполагаемом месте установки и отмечаем низ и верх паза.
Чтобы замок садился в паз немного легче, длину паза лучше сделать миллиметров на пять больше, чем это необходимо.
Ну и в завершении разметочной процедуры нужно определиться с местами установки ручек – квадратные «шпильки», через которые ручка управляет защёлкой, да и секрет самого замка, проходят двери насквозь и для них нужны специальные отверстия.
Вот эти отверстия и необходимо отметить, приложив замок в месте его установки с любой удобной для вас стороны дверного полотна – главное проконтролировать, чтобы при разметке этих отверстий, замок располагался в пределах отмеченного посадочного паза.
Вырезаем посадочные места
Имеется в хозяйстве электрическая дрель и набор перьевых свёрл? Если да, то вам крупно повезло, и процесс выборки посадочного отверстия для вас покажется сущим пустяком. Если нет, то, как говорится, – берите стамеску с молотком и долбите, долбите, долбите. Шучу, если этого инструмента нет, то его лучше приобрести – дрель и свёрла в хозяйстве всегда пригодятся!
Как правило, толщина замка для межкомнатных дверей не превышает 16-18мм – выбираем перьевое сверло диаметром на пару миллиметров больше чем толщина замка и устанавливаем его в дрель. Вот здесь нам и понадобится центральная ось, расчерченная на торце двери.
На нижней отметке, ограничивающей наш паз, на эту ось устанавливаем кончик сверла и делаем отверстие глубиной не более сантиметра.
Переставляем сверло выше так, чтобы острый конец сверла находился внутри просверленного отверстия и располагался чётко на размеченной оси.
Высверливаем ещё одно отверстие на глубину около сантиметра и снова передвигаемся выше на половину диаметра сверла.
Таким способом и нужно просверлить много отверстий, пока не доберётесь до верхней ограничительной черты.
Просверлили? Опускаемся вниз и точно таким же способом углубляемся ещё на один сантиметр.
Потом ещё и ещё, и снова ещё – в общем, таким путём нужно засверлиться на всё глубину замка. У вас должен получиться паз, чем-то напоминающий по форме гусеницу.
Теперь понадобится молоток и стамеска – с их помощью придётся превратить эту гусеницу в ровненький прямоугольный паз.
Каждый врезной замок имеет декоративную планку – вот её-то родимую тоже нужно утопить в теле дверного полотна.
Вставляем замок в свежесделанный паз и обводим карандашом место положения декоративной планки.
Вынимаем замок и, вооружившись молотком и стамеской, выбираем посадочное место для декоративной планки.
Получилось? Едем дальше? И снова дрель и перьевые свёрла – теперь нужно просверлить сквозные отверстия для установки ручки и замка или защёлки.
С диаметром используемого сверла ошибиться трудно – главное, чтобы оно не превышало ширину декоративной планки, расположенной на ручках.
Места для сверления этих отверстий у нас уже размечены сбоку дверного полотна, поэтому сверлим их и думаем лишь о том, чтобы на выходе сверло не порвало тонкую обшивку дверей.
Всё, теперь можно устанавливать замок на своё родное место.
Установка замка в межкомнатную деревянную дверь
Здесь я проблем вообще не вижу – думаю, что после всей проделанной работы и у вас проблем с установкой не возникнет.
Вставляем замок в паз на торце дверей и прикручиваем его двумя саморезами.
Вставляем в сквозные отверстия квадраты и устанавливаем сами ручки. В варианте замка с секретом для ключа, в нижнее отверстие вставляется секрет, который прикручивается длинным винтом с торца замка.